正被巨頭們分食的小眾香水品牌 誰會(huì)是下一個(gè)？

（原標(biāo)題：正被巨頭們分食的小眾香水品牌，誰會(huì)是下一個(gè)？）

本周一，法國奢侈品集團(tuán) LVMH宣布收購了一個(gè)法國的獨(dú)立香氛品牌，叫Maison Francis Kurkdijan。

這一品牌出自世界級(jí)香氛大師Francis Kurkdijan之手，創(chuàng)立于2009年，旗下產(chǎn)品除香水外，還有沐浴香氛泡泡、紡織品洗滌劑等品類。

有報(bào)道顯示，自成立以來，這個(gè)品牌的銷售額每年都以兩位數(shù)的速率增長。2015年，它的銷售額已達(dá)2500萬美元，較2014年時(shí)大幅提升了約40%。所謂小眾香水品牌，其產(chǎn)量往往有限，高銷售額其實(shí)也意味著高昂的定價(jià)，而Maison Francis Kurkdijan 香水的平均售價(jià)是1200歐元/70 ml，約合人民幣9000元。

LVMH集團(tuán)承諾，在完成收購后，將幫助品牌擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加速國際市場(chǎng)擴(kuò)張的步伐。而在其獨(dú)自運(yùn)營的這8年時(shí)間里，該品牌分別在巴黎、中國臺(tái)灣、馬來西亞、迪拜四個(gè)地方擁有共8家門店外，還在40多個(gè)國家擁有500多個(gè)銷售點(diǎn)。

交易的具體金額不得而知，想來也是不菲。

不過，旗下已經(jīng)擁有迪奧、嬌蘭、紀(jì)梵希、Kenzo、帕爾馬之水等多個(gè)明星香水品牌的LVMH為何又要收購這么一家并不為消費(fèi)者熟知的香水品牌呢？

簡而言之有三點(diǎn)：

1、香水依舊是高利潤品類

2、全球香水市場(chǎng)穩(wěn)中有升

3、商業(yè)香水不再受歡迎

香水，在奢侈大牌的產(chǎn)品線中一直有著甚為獨(dú)特的地位，尤其近年來，成衣、鞋履、箱包品類銷售表現(xiàn)疲軟，香水業(yè)務(wù)往往就成了財(cái)報(bào)中難得的亮點(diǎn)。原因無外乎兩點(diǎn)：其一，賣香水的利潤破為可觀；其二，單品價(jià)格較之服裝等品類要 “民主化”得多，可以幫助品牌觸及到核心產(chǎn)品所不能觸及的一些用戶，以擴(kuò)大目標(biāo)受眾群。而來自倫敦Future Market Insights的報(bào)告顯示，到2017年年底，全球香水市場(chǎng)將當(dāng)達(dá)到396億美元的規(guī)模，2016年至2026年間，將保持5.9%的年均增長。

顯然，如此一塊豐潤可口的大蛋糕，巨頭沒有道理不出手。這也就不難理解 Louis Vuitton在闊別了香水市場(chǎng)90年后，又于去年推出了新品。

但是，還需要注意的是，諸如迪奧、嬌蘭、紀(jì)梵希、Kenzo這些大牌旗下的香水，已經(jīng)沒那么吃香了。現(xiàn)在的消費(fèi)者，尤其是年輕消費(fèi)者，似乎更青睞的是那些名字你都念不順的......小眾香水。

老實(shí)說，而今祖馬龍已有成為 “街香”之勢(shì)，再要說 “小眾”是有點(diǎn)名不符實(shí)的，更恰當(dāng)?shù)慕蟹ㄊ巧除埾恪?/p>

這一概念，是由香水屆奧斯卡FiFi 獎(jiǎng)主辦方 “香水基金會(huì)”建立的，用以將其與更為大眾所知的，諸如迪奧、香奈兒、愛馬仕之類的商業(yè)香水區(qū)分開來。

據(jù)公眾號(hào) “香水時(shí)代”的文章介紹，一般來說，沙龍香水的用料要優(yōu)于商業(yè)香水，價(jià)格上也會(huì)更貴一些。在產(chǎn)品創(chuàng)意上，由于能更遵循調(diào)香師的意愿而不受市場(chǎng)的制約，因此香味更加個(gè)性、更有趣、更獨(dú)特。沙龍香水不像品牌香水那樣需要龐大的銷量，通常只在少量的專賣店銷售，或者只通過網(wǎng)絡(luò)銷售，很多香水產(chǎn)量不大，有一種“限量版”的感覺。另外在瓶身設(shè)計(jì)方面趨向于單一化，大多使用統(tǒng)一的香水瓶，而不像商業(yè)香水那樣每一款香水都有獨(dú)自的瓶身。沙龍香水大多只專注于香水，不像香奈兒等品牌一樣，香水只是它們的一部分業(yè)務(wù)。

沙龍香水品牌的專注與獨(dú)特戳中了反感于 “千人一味”的年輕消費(fèi)者。

事實(shí)上，他們不僅不愿意跟大多數(shù)人聞起來一個(gè)味道，甚至不愿意每天都聞起來是一個(gè)味道。 歐睿咨詢的化妝品分析師 Eleanor Dwyer曾說，“很多人都沒有聽過 Frederic Malle， Le Labo 和 By Kilian ，但這就是讓這些香水更酷的原因。因?yàn)檫@和你每天聞到的‘街香’不一樣。對(duì)于消費(fèi)者來說，發(fā)現(xiàn)這些小眾香水的過程就好像發(fā)現(xiàn)新大陸，有人找到了它們，喜歡，然后會(huì)購買并使用?！?/p>

顯然，行業(yè)的巨頭們也觀察到了這一點(diǎn)。所以近年來紛紛開始向這些沙龍香水品牌拋出橄欖枝。

資生堂收購Serge Lutens

2015年12月，日本美妝巨頭資生堂（ Shiseido ）宣布收購法國高端小眾香水品牌 Serge Lutens。該品牌由制片人、造型師、攝影師及時(shí)尚設(shè)計(jì)師 Serge Lutens創(chuàng)立于2000年。Serge Lutens的香水多以東方香調(diào)、木香調(diào)等比較厚重的香調(diào)為主，價(jià)格上沒有Maison Francis Kurkdijan那么夸張，也是千元左右50ml。

雅詩蘭黛集團(tuán)

Editions de Parfums Frédéric Malle

2014年11月，雅詩蘭黛宣布收購Editions de Parfums Frédéric Malle。這一品牌由Frédéric Malle創(chuàng)立于2000年。Malle容許每位香氛藝術(shù)家創(chuàng)作他們夢(mèng)寐以求的香氛，而這些香氛配方一般不被香氛業(yè)界采納。對(duì)很多香氛師來說，能夠隨心所欲，盡情表達(dá)所思所想，不受任何經(jīng)濟(jì)上或市場(chǎng)推廣上的制爪，是千載難逢的機(jī)會(huì)。

數(shù)據(jù)顯示，2015年，Editions de Parfums Frédéric Malle香水的批發(fā)銷售額約1600萬美元以上。

Le Labo

由 Fabrice Penot 和 Eddie Roschi 聯(lián)合創(chuàng)辦于2006年的Le Labo，同樣被雅詩蘭黛收購于2014年。與上面提及的品牌不一樣的是，這是一個(gè)來自紐約的高端小眾香水品牌。

By Kilian

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